旅行在继续。经过土耳其与北塞浦路斯后，我搭乘土耳其航空飞到贝尔格莱德，正式开始了巴尔干半岛之行。
之前的行程记录都已经发布；
而这篇，就是我的巴尔干四国笔记。
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先放个自拍自剪的贝尔格莱德视频镇楼：
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美图欣赏
更多视频请见微博@逆光纪，我每周二和周五有固定视频栏目，希望大家关注～
再来一些精选照片：
塞尔维亚：
黑山：
阿尔巴尼亚：
马其顿：
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写在正文前的实用信息
地理，政治与历史概况
巴尔干半岛，位于欧洲东南隅，西邻亚得里亚海，与意大利隔海相望，南朝地中海，东靠黑海，与土耳其相连。由于这一地区民族构成复杂，宗教繁多，地缘政治混乱，从古至今争端重重。巴尔干是东西文明的十字路口，虽然人种与欧洲白人相似，但是文化认同上完全不同。我与贝尔格莱德民宿房东聊天时提到东西方文化，她说他们并不是西方人，而是巴尔干人。
历史上各大帝国交替控制过这一地区，比如罗马帝国，奥斯曼土耳其，奥匈帝国等等，对高中历史还有印象的同学，一定记得巴尔干半岛是欧洲“火药桶”这个称号。奥匈帝国选帝侯斐迪南大公在现为波黑首府的萨拉热窝被塞尔维亚人刺杀，成为当年引爆火药桶的导火索，导致第一次世界大战的爆发。巴尔干地区的最近一次战争则是90年代末的科索沃战争。科索沃境内的阿尔巴尼亚族武装力量为争取独立，与塞尔维亚开战。美国为首的北约集团插手干预并投入兵力，空袭贝尔格莱德，炸毁了包括中国大使馆在内的许多建筑。至今，阿尔巴尼亚族占大多数的科索沃虽然独立但未获所有国家承认，塞尔维亚一直坚持宣称对其行使主权。
签证
以下信息均为亲测：
塞尔维亚：2017年开始，塞尔维亚对中国公民免签。持有中国护照可直接入境。
黑山：持有美国十年签证可以入境，以前是停留七天，最近据说改成一个月。
阿尔巴尼亚：这是个没有明文规定可以持美国签证入境的国家，因此行前我也没把它列入计划。实践证明，我从黑山做大巴入境阿尔巴尼亚，顺利过关。到了边境，大巴司机把所有人护照收走去交给海关，四十分钟后，护照交还，开车走人。也就是说，海关都不需要核对我是不是持有护照的本人。而且最匪夷所思的是，居然没盖入境章！走的时候也没有出境章！现在护照上都看不出来我去过阿尔巴尼亚。
马其顿：和阿尔巴尼亚同样没有明文规定，经亲测持有美签可以入境！从阿尔巴尼亚边境包车去马其顿关口，警察坐在像高速路收费站一样的岗亭里，乘客无需下车，司机会把护照递上去。警察没看我一眼，没问一句话，敲章放行。
在车里等候入关马其顿：
坐在如收费站岗亭内的马其顿边防警察
小汽车图案的马其顿陆路入境章
提醒：阿尔巴尼亚和马其顿两国都是陆路入境，由于没有明文规定，我不确定坐飞机入境是否可行。没有签证，航空公司很有可能不给值机。
交通（附主要大巴时刻表）
落地塞尔维亚的贝尔格莱德机场，出门有机场小巴（Minibus），可直接做到市中心。然后搭乘公交车或者有轨电车。贝城的公共交通很发达，而且司机不售票，查票是有专门人采用随机抽查方式。但是我待了五天，没有遇到一次查票的。
从市里去机场，可到火车站搭乘同样的小巴。每二十分钟一趟车，整点、整点过二十、整点过四十，这样的时间。不过司机一般也会等人坐满再发车。
贝尔格莱德有火车直达黑山的巴尔市，票价折合RMB200。九点开车，第二天中午到达。火车比较简陋，没有空调，完全开着窗户靠自然风。建议提早买票，避免买不到卧铺。而且火车一晚上没有卖水的，也没有餐车和盒饭，建议自备水和食物。
火车第二天早上到达黑山边境，靠站停车，边防会上车检查护照。盖入境章，离境时不盖章。从塞尔维亚离境也不盖章。
赶上了黑山的旅游最旺季，租不到车，全程大巴。路线为：巴尔－布德瓦－科托尔－波德戈里察。
大巴时刻表：
巴尔（Bar）站（右侧纸），很多发往布德瓦的车：
布德瓦（Budva）站，去往科托尔的车非常多：
科托尔（Kotor）站：
厉害了，各种国际长途车，连奥地利都能直达。
注意奇葩规定：放到大巴行李箱的行李需要单收费，1欧元1件。
从黑山首都波德戈里察（Podogorica）到阿尔巴尼亚首都地拉那（Tirane）的大巴有三个班次：
9:00，10:00与13:00，票价17.5欧元，同样行李单收费，2欧一件。
我从阿尔巴尼亚城市培拉特（Berat）去往马其顿，这个行程很折腾，一共155公里，坐了四种不同的车。
1. 培拉特 － 爱尔巴桑（Elbasan），票价400列克（折合RMB26）
2. 爱尔巴桑 － 普雷尼斯亚（Perrenjas），票价200列克。
3. 普雷尼斯亚 － 某一个岔路口。和司机说你去马其顿，他到了这个路口自会给你放下。票价100列克。
4. 包车越境马其顿，最后到达奥赫里德（Ohrid），20欧元。在岔路口停着两三台车，专门接人越境的。
最后，从马其顿回贝尔格莱德，我搭乘的过夜火车。晚上10点19分发车，最好提前跟窗口买好卧铺，不然就上车补票。如果是硬座，一晚上够受的。火车一如既往的晚点，晚点4个小时。巴尔干的火车真是不靠谱。
上网与手机卡
巴尔干地区有几大电信服务商，Telnor，VIP，Vodafone，德国电信（T-Mobile）等。
塞尔维亚：买的VIP，流量4G，价格折合30人民币，有效期7天。
黑山：Telnor，流量10G，折合40人民币，10G，有效期15天（黑山最实惠）。
阿尔巴尼亚没买。
马其顿：VIP，流量5G，折合60人民币，有效期30天。
酒店和旅游区的饭馆都有WI-FI，如果网瘾不那么大，可以采取到处蹭网的方式。不过，好多餐馆的WI-FI有连上却没网的风险。
货币与物价
除了黑山，各国均使用本国货币，但是旅游区大多可用欧元，而且巴尔干人民乐于接受欧元。黑山干脆直接全用欧元结算，虽然他们还没入欧盟。
巴尔干四国的物价普遍低廉，饭馆主菜价格在30／40元人民币以内，民宿单人入住在100元左右，普通旅馆标间在200元以内，青旅床位几十元。不过因为旺季，黑山有点不正常，下面说。
天气
这是塞尔维亚开放免签后的第一个夏天，之前网上游记我看很少有人提及温度的问题。我的实践经验是：
太！热！了！
无论是贝尔格莱德，科托尔还是地拉那，天天高温35-40度不下，我待了半个多月，只经历过两次下雨。白天没法出门，只能傍晚，所以行程不要安排太满，因为每天出门时间很有限。巴尔订的旅馆没有空调，差点热死床上；科托尔要塞10点开始爬，差点热死在山上；多数大巴没有空调或者空调风太弱，差点热死车上。到了马其顿的奥赫里德，湖边很凉爽，感觉捡回一条命。
教训：不要在8月来巴尔干半岛！除了高温，还是暑期档，欧洲各地的游客蜂拥而至黑山海边。虽然这里没什么像样的沙滩，但是由于相对西欧低廉的物价，和世界遗产的名头，布德瓦和科托尔古城里水泄不通。更变态的是，科托尔的物价比首都波德戈里察整整高出一倍。
放完干货，下面就是正文了。明天先从贝尔格莱德开始～
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贝尔格莱德：白色之城的美好回忆
引子
正在卡塔尔多哈机场等候转机的我，终于离开了巴尔干半岛，暂时又回到了穆斯林世界，虽然多哈机场基本没有什么伊斯兰特征。机场强大的空调让我感受到阵阵寒意，正如昨天第二次回到贝尔格莱德，晚上走在河畔公园里的感觉。仿佛间那个骄阳似火的巴尔干突然不见了，而三天前，我还在马其顿首都斯科普里下午的热浪中大汗淋漓。
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踏上南斯拉夫
贝尔格莱德，当我昨天走下晚点了四个小时的夜车，看到熟悉的站前广场，有种回家的亲切感。这次旅行，到访了几十个城市，无论暂栖一夜还是长居一周，每离开一座城市，都在向自己已经渐渐熟悉的一切去告别：像待你如朋友的房东告别，像熟悉的街角咖啡店告别，像每天固定时候守在门口的小猫告别......而告别的前夕，总难免哀愁。
这种哀愁接踵而至的，是舟车劳顿引起的烦躁和新城市带来的兴奋。旅行三个月，其实很多时候对新鲜事物和景色已经不那么敏感，但是，当我从暴雨的伊斯坦布尔晚点三个小时（对，又是晚点）出发终于抵达深夜的贝尔格莱德时，内心难以掩饰的激动。我终于亲自踏上了这片从小只在新闻联播里听说过的国度。
一战导火索、游击队、铁托、不结盟运动、南联盟、科索沃战争……这些历史和新闻中曾经一度熟悉的名称，给塞尔维亚和南斯拉夫贴上了非常政治化的标签。但是当我真正走入贝尔格莱德这座城市时，感受到的，是完全不同的一种气氛。
无论步行街购物街还是居民住宅区，到处可见一间间个性十足的咖啡馆，贝尔格莱德人，就这样享受着慢时光的悠闲，买房？孩子上学？中年危机？这都不是事儿，一切烦恼都可以融化在咖啡里，消化在肚子里。
上面这条酒吧船，门口是个Freddie Mercury涂鸦画，看到后无比激动。死了二十多年的人还能矗立在被贝尔格莱德街头，让我等Queens死忠深感欣慰。
国会大厦是我认为贝城最美的建筑。
虽然外观看起来和欧洲标准的“政府大楼”没太大区别，但是仔细看门前的雕塑，值得细细品味。
这对雕塑出自塞尔维亚的著名雕刻家托马·罗萨迪奇。虽然不知雕塑者本意，但是我可以感受到雕塑中涌现出的悲怆之力。这种力量，让站于其下的我，久久不能移步。
该国会大厦需要预约才能参观，所以我没有进入内部。据说是需要邮件或电话提前两天预约。
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圣萨瓦大教堂14篇游记中提到
圣萨瓦教堂，以塞尔维亚历史上一位圣徒萨瓦命名。据说是世界上最大的东正教教堂，修了80多年都还没修完。
一层大厅依然布满脚手架，沿阶梯走到地下室，原来这里别有洞天，华丽至极。
“如果想感受中世纪的贝尔格莱德，那就来斯卡达利亚步行街（Skadarlija Street）走一走” － 某旅游攻略里这样写到。当我顶着下午两点钟的大太阳来到这条步行街时，除了石板小路，漂亮的楼房外墙壁画，还有时髦的仿古餐厅酒馆，和费力招呼客人的女招待。也许每个城市都有这样一条仿古（或者本身就古）步行街，贝尔格莱德的虽然一样商业，但是却也好看而可爱。
除了古建筑的美，街头精巧的建筑和绚丽的涂鸦，让我彻底爱上这座同时焕发着现代艺术气息的城市。
说起特斯拉，可能你只知道这是美国的一个电动车品牌。对物理比较熟悉的同学，还会说出特斯拉是一位发明交流电机的伟大科学家。但是可能大部分人都不知道，特斯拉，就是塞尔维亚人。
尼古拉·特斯拉是诞生于克罗地亚的塞尔维亚后裔，后移民美国。他一开始在爱迪生实验室工作，但是因为爱迪生对其的不公正待遇，转而自立门户，最终在“电流之战”中战胜爱迪生，突破了交流电不能运用于实践的技术难题，对后世产生了深远的影响。
因此，为了纪念这位伟大却在美国并没有得到应有重视的科学家，塞尔维亚特意将贝尔格莱德国际机场以其命名，并将他的头像印在了100第纳尔的钞票上 － 我一直非常欣赏将科学家印在纸币上的做法，大大好于只印政客。
上图为位于贝尔格莱德的特斯拉博物馆。参观免费，但是如果要观看科学实验表演，需要收费并预约。作为一个看不懂电学的文科生，我就自动放弃了。不过听说很值得一看。
上图为馆内特斯拉的雕像。
“特斯拉身高两米，一表人才，文质彬彬，很有教养，穿着考究。他懂八种语言，在音乐和诗歌上都有很深造诣。他语言，诗歌和辩论方面的才能吸引了很多女性，然而却不擅长跟女人打交道。”（摘自网络）
他离群索居，性格孤僻，终身未婚。是典型的科学怪人人设。
下图，是安置特斯拉骨灰的骨灰盒，设计充满科技感。造福地球数亿人的大师，安息于此。
当然，说起贝尔格莱德，不能不提它的政治属性。历史以来，巴尔干半岛是欧亚地区的敏感地带，民族矛盾、地缘政治、宗教争端一直是战争的重要诱因。
1999年，科索沃战争爆发，塞尔维亚与科索沃地区阿尔巴尼亚族人的矛盾，把整个西方世界都卷了进来。随即北约发动空袭，轰炸贝尔格莱德，全城被炸得七零八落。至今，炸毁的大楼遗迹还矗立在市中心的高楼大厦之间，成为一栋栋纪念碑，展示着战争的残酷与无情。
当年，中国大使馆也成为了美国的目标，炮弹正中使馆，几名工作人员丧生。使馆旧址（位于萨瓦河对岸的新贝尔格莱德，日本使馆旁边），立着一块纪念碑，写着感谢中国的话。
最近，轰炸大使馆的原因已经解密，感兴趣的同学可以自行百度，我就不在这里赘述了。
前南斯拉夫博物馆，坐落在一片绿油油的草地上。
带领南斯拉夫人民战胜法西斯、与苏联决裂并携手印度倡导“不联盟运动”、带领人民走上社会主义现代化道路的前南斯拉夫领导人铁托之墓，就在馆内一座郁郁葱葱的花房里。
铁托的一生充满传奇色彩，甚至因他不坐飞机，出行只乘火车的习惯而打造的豪华“蓝色专列”，也成为一个标志性符号。
馆内还陈列着众多铁托身前的用品，各国领导人馈赠的礼物等，对这段历史和这个伟大人物感兴趣的同学，可以多留一些时间转转。
在很久以前，一队商人行至萨瓦河与多瑙河交汇之处，眼前突然出现一排白色房屋，于是命名此地为白色之城，这就是贝尔格莱德名称的原本含义。另一说，卡莱梅格丹城堡，就是白色之城的由来。
夕阳之中，城堡外墙一片金黄 － 商队肯定不是黄昏来到这里的。
源自阿尔卑斯山的萨瓦河经过940公里的奔流不息，最终在贝尔格莱德汇入世界上流经国家最多的河流，多瑙河。
两河交汇的地点，就在卡莱梅洛丹城堡的北边。登上城堡向北俯瞰，两河交汇处清晰可见。
多瑙河流域孕育了欧洲众多民族，多样文明沿河两岸相映交融，生生不息。
我在贝尔格莱德，充分享受着慢节奏生活的闲适，住了五天，依然不舍得离开。战争已然远去，这座由两条大河围绕孕育而出的千年古都，焕发出日久弥新的光彩，希望它的明天绚丽美好。
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吃住 Tips
吃：
虽然离开了伊斯兰势力范围，但是烤肉依然盛行，毕竟奥斯曼的势力渗透巴尔干多年。塞尔维亚式烤肉名叫Cevap，形式略有不同，本质区别不大。大饼加肉，很横。
“塞尔维亚沙拉”，辣椒作为主菜，非常辣，四川湖南的同学们有福了。但是这是生辣椒哦。
推荐这家餐厅，这也是民宿房东小妹妹推荐给我的：Walter Sarajevski Cevap。就在老城区，谷歌可以搜到。是塞尔维亚人眼里的塞尔维亚本地菜，并且物美价廉。
总之，贝尔格莱德虽然是巴尔干一线城市，但是物价很便宜。正常吃顿饭人均超不过50RMB，老城区里网上推荐的前几名，除了第一名当时需要等位，其它餐厅都门可罗雀。见到客人特别热情，而且服务非常周到。
住宿：在贝尔格莱德住了两个民宿。第一个，是我一个人住的，房东是个大学生妹妹，名叫Marija，住在另一间屋子。她有三只猫，家里特别热闹。下图是最乖的一只，其它两只不是太胆小就是太闹。
第二个民宿，最多能住五个人，是我找到同行小伙伴后，从诺维萨德回来之后开始住的。这家可以位列我所有住过的民宿Top3。房东Luka，特别的热心肠，态度极其友善，有问必答，还会发信息嘘寒问暖。他家房子是两室一厅，虽然装修不是特别新不是特别潮，但是干净整洁，简单舒适。
当然，也许最重要的一个原因，是我在这里遇到了有趣的伙伴。同在一片屋檐下的几日，充满了欢乐。所以贝尔格莱德在我印象里如此美好，和他们也不无关系。
下面隆重介绍这几天和我睡过的姑娘小伙儿们，由左至右：
一姐：称呼姐，当然其实比我小很多。曾在清迈开客栈，客栈做得风生水起，堪称清迈最红的老板娘。在泰国遇到现在的男友，两个人三观合拍，个性相投，兴趣一致，如今在与男友携手看世界（虽然这次男友没有一起来）的路上大步向前。代购达人，燕窝老板，微博红人、赚钱能手、情感专家......最后一句总结：人生赢家。同行的半个月，一姐给我很多启发，如何善于利用酒店积分，如何“投资”航空里程，甚至包括代购经验心得，让我受益匪浅。
大钊（又叫小钊／丸子）：文艺青年，美腿少女（虽然你们看不到腿），带着一把尤克里里环球流浪。目前从事尤克里里培训，会定期组织学员满世界边浪边学琴的课程，有兴趣的同学可关注她公众号：“丸子游学ING”。我们回到贝尔格莱德第二天，她从匈牙利来和我们汇合，倒霉遇到火车停电，在没有空调热如蒸笼的火车里坐了3个小时，可见耐力非凡。正是大钊给到我建议，我才开始给视频加上自己的配音，反响颇佳。也要感谢大钊，拍出了在塞尔维亚最帅的我。
加成：身高187的职业篮球少年，五个人里面年龄最小的。有他在，就不可能寂寞。初遇加成那晚，我喝着手中的啤酒，耳朵里全是加成讲述在各国经历的囧事：莫斯科被劫犯追，荷兰转机被拒绝登机......第二天，我吃着碗里的饭，耳朵里全是加成讲述他身边的网红，从亲姐姐到历任前女友。第三天，我握着手里的方向盘，耳朵里全是加成讲述在各国泡过的酒吧，以及各国妹子 － 俄罗斯，格鲁吉亚，越南，日本，泰国，乌克兰......他到过的地方，景点不看没关系，妹子绝不可能被错过。
卷卷：Hello Kitty死忠粉，长不大的美少女，火锅忠实爱好者。第一次见面我就对她说了火锅和方便面的各种坏处，得出结论是，注意养生的是老年人，即使知道也不在乎的才是年轻人。哦对了，卷卷酒量惊人，据说喝几十瓶啤酒也没什么反应，所以酒量为渣的我每次与卷姐喝酒都会感觉抱歉。卷卷吃不惯当地菜，所以在民宿里狂热得爱做饭，每天三顿，从早做到晚，虽然只会一个菜：西红柿炒鸡蛋，但是据陪她一路的一姐说，已经比在之前乌克兰要做的好吃多了！
欢乐中日子过得总是很快，转眼间大家各奔东西。
用大钊的话收尾：“路上的人儿，世界是个球，互道珍重，后会有期”。
以上高颜值小伙伴的微信或微博可回复评论向我索取，价格好商量～
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泽蒙 ：中欧古镇
视频为先
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泽蒙9篇游记中提到
当我问房东Marija，泽蒙（Zemun）值不值得一去的时候，她自己开始咯咯笑起来，然后赶紧对一脸懵逼的我解释道：“非常nice的一个小镇，只是我想起来一些我和朋友之前在哪里发生的好玩的事儿” － 也是，这个年龄的姑娘，其实笑点是很莫名的。
从贝尔格莱德市中心的车站，随便跳上一辆7字头的公交车，没有几站地，就到了贝尔格莱德距离10公里以外、多瑙河上游的泽蒙市。
泽蒙属于贝尔格莱德治下的一个独立市。灰墙红瓦，砖石小径，静静矗立在多瑙河畔的小镇，还保留着它几百年前的样子。
周五下午，游人寥寥。河畔有众多餐厅与咖啡馆，其中一家显然是意识到了塞尔维亚对中国开放免签的商机，赫然用中文写着自己是塞尔维亚最佳餐厅：
我从河边，踏着石板小径，慢慢向城中制高点 － 戛尔朵什塔行进。自己的旅途中总喜欢跟踪拍一些CP，还好没有被人家当作尾随的变态。
戛尔朵什塔收取门票，我没有上去，因为站在塔底的山坡上，已经足够俯瞰到整个城市的屋顶，和远处静静流淌的多瑙河。
走下山坡时遇到一对拍婚纱照的新人，也许是我这一路走过来见到过的最美的新娘。除了美丽的外表，真正打动我的，是她真心流露的笑容，和他们所有人由衷的喜悦。
虽然一直享受一个人的自由，但在此时，会被他们的幸福深深感染。
在城里找了一家咖啡馆歇息片刻，整个塞尔维亚都是物价感人，泽蒙更不例外，一杯十几块钱的冰咖啡，拯救了热到快虚脱的我。
从泽蒙回贝尔格莱德的路上，路过新贝尔格莱德。下午很热，公园里户外运动的人却照样不少。对着这俩孩子拍了有20分钟，可竟然没等到投进一个球。
看着他们，怀念起自己与篮球有关的青春。
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行程Tips
由于泽蒙与新贝尔格莱德是一个方向，所以可以先去泽蒙，回来时去看位于新贝的前中国驻南斯拉夫大使馆遗址，以及旁边的塞尔维亚大厦（全塞尔维亚最大的建筑）。沿河一带的公园很适合散步、骑车与跑步，有空闲的话真该跑一次。
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诺维萨德 － 塞尔维亚第二大城市
视频赏味
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诺维萨德
上次说到在贝尔格莱德认识了几位小伙伴，商定一起去北部城市诺维萨德。到达诺维萨德有两种方式，第一是大巴，票价大概40RMB，用时一个小时；第二是火车，票价是20RMB，用时一个小时四十分钟。
我们选择了火车。虽然时间长些，但是座位舒服。都是出来长线旅行的人，大家都不着急，都是慢慢体验旅途而不是赶路。随着旅程时间的累积，我愈发不喜欢走马观花的惊鸿一瞥，越来越倾向于在一个城市至少住上三四天，用一句大家经常说的话就是“把旅行过成生活”。毕竟离职之后，虽然积蓄越来越少，但是最不缺的就是时间。这半年来的旅行，感受最深的是，拥有时间，拥有自由，才是最幸福的。
火车硬件条件不错，让我想起来德国的州际快车，颜色都很相像，从外面的红色车身，到里面的蓝色座椅。
听着加成小哥一路的唠叨，不知不觉中穿过绿色的田野，跨过几次多瑙河，终于抵达河流上游的诺维萨德。
诺维萨德火车站大厅，宽敞明亮，旅客稀少，有种融合了欧洲古典美学和社会主义审美、同时落寞寂寥的美 － 其实很多塞尔维亚的建筑，都给人如此感觉。
诺维萨德原文名称的含义是“新农场”。17世纪建城，最初居民是穿行这一带的商人。1848年欧洲大革命之后，诺维萨德逐渐称为塞尔维亚文化中心，多民族的文化碰撞给这里带来“塞尔维亚之雅典”的美誉。
和众多欧洲城市一样，诺维萨德的城市格局逃不过以教堂为中心、延伸出几条步行街加上城外一座城堡的格局。城市位于多瑙河左岸，而右岸，就是比诺维萨德城历史还要早的、罗马人建立的彼德罗瓦拉丁要塞。
屹立于多瑙河畔的彼德罗瓦拉丁要塞，寻不见历经战火的沧桑严酷，反而在落日下温柔平和。这里像极了德国著名瓷都迈森河边那座高地城堡 － 不知为何这里不时让我回忆起德国，无论是火车站、哥特风的大教堂还是这座要塞。
跨过多瑙河，走下大桥，首先看到这个可爱的牌子矗立一旁。
沿着石板路拾阶而上，穿过门洞，就来到了要塞的内部。
要塞制高点上的钟楼，表盘分针与时针特意反了过来，为的是让航行在河上的船夫一眼就能看清楚时间。所以下图是六点钟，并不是十二点半哦。
要塞是俯瞰多瑙河的绝佳地点。
对岸的诺维萨德城，虽然是塞尔维亚第二大城市，但安静深沉，没有大城市的喧嚣。
二十几万人口，在这片古老的土地上，平静地生活。这里的人简单得可爱，就像这些看到我们拍照就笑着招手的孩子，热情而质朴。
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交通Tips － App推荐
在塞尔维亚，谷歌地图不提供公交方案，因此推荐给大家一个好用的App：Moovit。输入起始地点和目的地，能够详细给出公交车方案，很好用。
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塔拉国家公园 － 自然的恩赐
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塔拉国家公园
从诺维萨德回到贝尔格莱德后，休整几天。送走一位小伙伴后，我们再度出发，前往塔拉国家公园。
从贝尔格莱德开往塔拉，用时大概三个小时。前半程都是平坦公路，不过塞尔维亚看情况没有高速，出城就是最多两车道的“国道”。后半程山路较多，弯度较大，需要小心驾驶。
我们中午出发，计划到塔拉山脚下的Bajina Basta住宿。但是这个小镇住宿信息实在太少，我们打算到了直接找。快到Bajina Basta的时候，就会在路上看到这个水中央的小房子。
这个看上去很厉害的房子，是给皮划艇运动员休整用的，并不是住户。
到了Bajina Basta，问了镇上唯一一家旅馆，告知满房。然后到路上去问出租车司机，问路人，所有人都说“Hotel Turist”！听着这个名字怎么也不像个靠谱旅馆名字。到后来在Google Map上找到一家离着市中心2公里、通往森林公园路上的酒店，开过去一看，果然就是这家。原来谷歌地图上标注的名字是错的。
第二天，开车往山里走。塔拉国家公园，位于塞尔维亚、波黑以及黑山的边界地带。开着开着，就开到了与波黑的界河。
底下这条河的对面，就是波黑。
波黑是需要申根签证才能进入的，所以这次就站在对岸遥望一下吧。其实河流很窄，完全可以游泳过去，貌似也没有哨兵什么的。游到对岸来个一日游估计没什么问题。
塔拉公园很大，其实一天时间比较紧张，我们开着车随便转，不知不觉到了很多美丽的地方，但是也记不住名字。
路上的田园风光也甚是美好。
全程我一个人开，老司机与车合影。
附近还有一个好玩的地方，那就是塞尔维亚著名导演库斯图里卡为电影《生命是个奇迹》而修建的电影基地 － 木头城（Drvengrad）。
木头城里都是根据塞尔维亚古代民居风格建造的房屋，现在基本上都是酒店和餐馆。
回到Hotel Turist，晚上正好有个生日爬梯，基本上把酒店大堂包场了。寿星是位18岁的小哥，大概几十人的样子，貌似全家族人和很多朋友都来了。原本我们打算吃完饭就回房间了，小哥看到我们中国人，很热情地邀请我们一起喝酒跳舞吃蛋糕，当然，还有最重要的 － 合影。
站在刚刚成年的门槛上，面对人生的各种可能性，未来不知何去何从，这种感觉多美好。
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租车Tips
东欧手动挡比较多，自动挡少，建议尽量提前几天预定，不然很容易无车。有条件可以先在国内练练手动挡，价格便宜，还能保证有车。
中国驾照就可以在塞尔维亚租车，当然提前在国内办公证件就更好。门店对驾照要求不是很严格，最重要的信用卡别忘了就行。
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黑山共和国
黑山
我印象里“黑山”这个概念，可能最早来源于那部王祖贤的经典《倩女幽魂》中的黑山老妖（并不怕暴露年龄）。而《聊斋志异》中的同名妖怪，据说在世时是个为情所困，饮恨而终的伤心之人。
即使在南斯拉夫解体之后，黑山都还在相当长的一段时间里与塞尔维亚绑在一起是一个国家。直到2006年5月21日，黑山举行独立公投，独立派以55.5%的微弱优势险胜，黑山正式与塞尔维亚“离婚”，恢复了第一次世界大战前的独立地位，塞尔维亚也自此从成为没有海岸线的内陆国家。
国际列车卧铺体验－不平凡的夜晚
在夜里的贝尔格莱德跳上开往黑山的夜班列车，刚上站台，电闪雷鸣。这注定是个不平凡的夜晚，神秘的黑山，等我去和它相会。
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视频来啦
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国际列车
这一趟国际列车，途径黑山首都波德戈里察，终点是海滨小城，巴尔（Bar）。我们选择不在首都下车，而是直接坐到终点，从巴尔开始，沿海岸线探索黑山。
列车又老又破，没有空调，只能全程开着窗户。好在下雨，空气湿润微凉，但是六个人的卧铺包间依然拥挤而闷热。床铺脏，被单很旧，这可能是我近二十年来最差的一次卧铺体验。
中铺是一对年轻的波兰情侣，小伙子高高帅帅，小姑娘大腿白白，俩人相拥站在火车窗户前构成一副完美的虐狗图。我问他们去波兰哪里好玩儿，小伙子说，波兰完全没什么好玩儿的。
刚开出站没多久，为了等对面错车，火车原地不动足足四十分钟。夜里不知道这种情况又陆续发生了多少次，以至于晚点四个小时才到达终点。上午，火车穿过塞黑边境，边防上车检查护照。看到我的中国护照，警察毫不迟疑地问道，Visa！我果断翻到最后的美签，他没再说什么，在旁边页上盖章还给了我－ 我也得到了第一个火车图案入境章。
塞黑边境车站，老式机车头太迷人。
沿途经过斯库台湖，美得想哭，让我想起了江南水乡（可我一个北方汉子怎么会对江南有回忆？？）。
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救命Tip
千万记得带水带零食，火车上完全没有提供任何饮料和食品。只有到了黑山才有个小贩上车来兜售饮料。我整整渴了一夜！
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巴尔－酒吧之城？
巴尔海滩
巴尔的英文名称Bar，每次我见到就浮想联翩，但是貌似它并没因此有很多很好玩的酒吧。
来到巴尔海滩，简直被人潮吓坏了。尽管碎石子儿海滩硌脚难耐，海边还挤满了人群。其实这里没有古迹没有沙滩，海水也不是特别干净。但是在高峰的暑期，来自欧洲各地的游客还是挤满了这座小城。堵车严重，庆幸自己没有租车。
不过这里的日落是很美的。
游乐场的摩天轮，此时渲染出一副浪漫的画面。
住了一晚没有空调的酒店，我们决定迅速离开“黑山北戴河”。上午，好心的餐馆服务员开车送我们到长途巴士站，买票前往布得瓦。
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交通Tip
其实除了大巴，还有一个值得推荐的交通方式前往布得瓦 － 游船。从巴尔海边出发，几个小时到达，沿途还会停靠一些海岛玩耍。由于旺季，最快出发的票也要后天，并不想在巴尔多待了，所以放弃了这个选择。
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布得瓦 － 缩略版古城
坐车几十公里就到了另一座海边小城 － 布得瓦（Budva）。
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Sveti Stephan
在快到布得瓦的路上，会经过一个小岛，Sveti Stephan。
2006年刚获独立的黑山共和国，将整个海岛卖给了安缦酒店集团。进过安缦的改造，岛上所有从中世纪流传下来的房屋均变成了超豪华客房，最便宜也要700欧元一晚。如果没有预定房间是不允许上岛参观的，我在最热的下午花20欧打车过来，白来一趟。
土豪同学们可以回头去试住，住的时候带上我，给我留个马桶或者浴缸位就行。
回布得瓦的公交车站就在公路旁，公交大坐儿虽然只有自然风，能省钱还是省点儿吧。
这么一看真有点威尼斯的样子。布得瓦历史可以追溯到罗马时期，但是它最辉煌的时候还是威尼斯共和国时期。城中一砖一瓦均彰显着威尼斯设计风格。
城门这么窄，可能在当年就是连马车都不能进的十八线城市。
海对面就是意大利，所以黑山的意式美食非常地道。这个Pizza吃得我很开心。
布得瓦的长途巴士站简直是我见过的绿化最好的车站。绿树成荫，芳草芬芳，流水潺潺。甚至，还养了梅花鹿。。。
整体来说，布得瓦是个缩略版的威尼斯风格古城，如果去了科托尔，这里就不用来了。
所以，下面我就要开始说科托尔了。
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科托尔（Kotor） － 黑山最美古城
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科托尔
科托尔有记载的历史始于公元七世纪。同所有沿海一带的黑山城市一样，科托尔曾经被威尼斯统治多年，所以建筑也被烙上了深深的威尼斯印记。
优雅的古建筑与壮丽的科托尔峡湾是吸引游客的主要因素，这个大多数国人还不知道的世界遗产古城，在暑期迎来数以万计的各地游客（主要来自于欧洲）。城中摩肩接踵，饭馆爆满，一房难求。
古城依山傍海，一条护城河环绕城墙。
下大巴之后从南门进入古城，迎面就是个巨型娃娃坐在城头。
古城背靠一座高山，山上有座要塞。慢慢爬到山顶大概一个小时，这在炎热的夏季里是种对身体与信心的极度考验，不过登顶后俯瞰到的景色绝对值得这番辛苦。
山上只能看到峡湾局部，要想欣赏看整个科托尔峡湾蝴蝶型的全貌，需要一台无人机（有人赞助吗？）。
告诉广大猫奴一个好消息，科托尔的猫，是该市一张引以为豪的名片。
这是我旅途中继伊斯坦布尔之后见到的另一座猫咪之城。城里每个角落散布着这些大摇大摆的喵星人，慵懒的躺在路旁，或者蹲在饭馆露天座位下对你盘中的牛排望眼欲穿。
估计和伊斯坦布尔一样，猫咪来自远航的轮船，当船只靠岸，猫咪跑上陆地闲逛，错过了开船的时间，就永久的留了下来，繁衍生息。
甚至有人专门建立了一座猫咪博物馆，展出这座城市与猫有关的历史与文化。
各届名猫博览会上的奖牌。
是明星吗？我认识的那个年代的人少。。。
Cat Museum：猫奴必备打卡景点。就在古城中。票价1欧元。
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佩拉斯特（Perast） － 海中教堂
看视频看视频：
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佩拉斯特
沿着科托尔峡湾向北不到10公里，就能到达另一座美好的海滨小城，佩拉斯特。
18世纪，富有的佩拉斯特话费5万金币邀请威尼斯建筑师设计修建了亚德里亚海东岸最高的钟楼，高达55米。
威尼斯狮子，遥望着海对岸的故乡。
佩拉斯特最著名的当属海中央的两座孤岛教堂，圣乔治（左）与圣母山（右）。
其中圣母山为人工岛屿，相传自15世纪开始海员们立下誓言，每次成功航海归来就会往海里扔块石头，几百年日积月累形成此岛。这个习俗一直保持到今天，每年7月22日Perast会举办Fasinada节，人们在黄昏时分集体出海投石。
佩拉斯特位于科托尔峡湾腰部，正对着通往外海的出口。
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交通tip
通往佩拉斯特的公交车在科托尔古城北门外大超市门口，车程大概四十分钟。由于该站不止一路车，上车前需和司机确认下是不是到达Perast。
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波德戈里察 － 最不像首都的首都
跟我欣赏视频吧：
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波德戈里察
对波德戈里察有思想准备，知道这座前南时期被叫做铁托格勒的城市由于是二战后新建，没有任何古迹可看。
即便如此，从酷热难耐人潮汹涌的科托尔逃到这里，我没有想到首都是如此清静宜人，物价又是如此平易近人。举个例子，下了大巴在车站吃饭 － 即便是车站这种理应价格不亲民的地方，一张Pizza的价格也就是科托尔的一半！
周六下午，波德戈里察的街上空空荡荡，步行街的商店早早关了门，黄昏时分在路上散散步舒服极了。
走着走着，来到了千禧大桥（Millenium Bridge）。斜拉式大桥很壮观，夕阳时分，在晚霞映衬下熠熠生辉。
和我们国人放假喜欢逛商场和聚众吃喝相比，欧洲人比较偏爱户外运动。桥下河面上，有好多在玩儿皮划艇的人，真希望也能投入到他们其中。
波德戈里察城中最大的教堂 － 基督救世主大教堂，虽然是座“新”教堂，但是建筑精美，装潢华丽，其实很值得一看。
正值周日，我走进教堂内部，静静聆听礼拜歌声。
在波德戈里察住了两天，这样一座非典型首都，从安静的氛围到感人的物价，即便没有华丽的古建筑与秀丽的自然风光，依然让我印象深刻。旅行中不一定每天都要领略大美的风景，有时候浓厚的生活气息，反而让人觉得亲切轻松，更能”把旅行过成生活”。
最后分享一个在十五年后重归背包客行列的老驴友，下一站，阿尔巴尼亚。
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阿尔巴尼亚 － 社会主义明灯今安在
阿尔巴尼亚
“海内存知己，天涯若比邻”，本是王勃的诗句，后被毛主席引用到文章里，用以形容中国与阿尔巴尼亚当时亲密的关系。
20世纪60年代，与苏联和南斯拉夫两个周边强国全部交恶的阿尔巴尼亚与中国的关系急剧升温。阿尔巴尼亚为了防止被苏联和南斯拉夫入侵，开始着力打造强大的军队。其从中国也获得了数量庞大的军援。当然，援助不限于此，阿领导人每次见到周总理与其它访问阿的领导人都要哭穷，粮食，物资，援建，几乎是衣来伸手饭来张口，按照他们讲话，“你们有的，我们都要有”。自1954年至1978年，中国向阿共提供援款75笔，协议金额为100多亿人民币，包括中国最困难的三年自然灾害和唐山大地震期间。
然而霍查政府拿到援助，并不致力于改善国民生活，而是忙于在全国各地修筑了约40万个碉堡，经济建设停滞不前。中国的大量援助物资被阿挥霍浪费。闭关锁国的霍查，把阿尔巴尼亚领导成了全欧洲最穷的国家。同时，霍查也并没有念中国的好，一方面贪欲越来越大，另一方面还干涉中国与其它国家的外交政策（如坚决反对接见尼克松访华），80年代初，中国终于终止了这项长达几十年的畸形外交援助政策。
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地拉那 － 五彩首都
地拉那地堡
地堡像个倒扣的钢盔，即使在首都地拉那市中心也四处可见。其中有几个被改成了博物馆，就在市中心坎德培广场附近。但是对于那个年代的产物，兴趣不大，何况地下阴森黑暗，也就没有下去参观。
但是入口处天花板还是很绚丽多彩的。
说到颜色，不得不提起一位地拉那市长 － 埃迪·拉马。拉马在担任地拉那市长的时候以城市为画布，给许多建筑涂上颇具艺术感的颜色，让街道焕然一新。比如下图这个普通的居民楼，在市长的号召下变成一幅现代派艺术品。
同时他疏浚河流，整治公园，让这个90年代残破不堪的首都重拾活力，因而获选2004年的“世界市长”。拉马2013年当选阿尔巴尼亚总理，励志振兴经济，让祖国脱离贫穷。作为一个在这里短暂停留几天的旅行者，我都已经看到了他的努力。
地拉那的改变有目共睹，身处夜晚的Blloku区，会感受到三里屯一样的夜生活氛围。
以著名美国德裔作家布科夫斯基命名的酒吧里，除了作家自己的一句话，下面这句话瞬间击中了我，成为我今后的座右铭：
FIND WHAT YOU LOVE AND LET IT KILL YOU.
不知道是否找到，但我想我至少已经在寻找的路上了。
再来看看地拉那的“传统建筑”。我对这种融入社会主义风格的欧式建筑非常着迷。
阿尔巴尼亚历史博物馆墙上的壁画，描述了各个时代阿尔巴尼亚人战争的胜利，山鹰之国的子民，骁勇善战。
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斯坎德培广场3篇游记中提到
坎德培广场，相当于我们的天安门广场，广场上除了国家历史博物馆，还有清真寺，音乐喷泉，美术馆和这个阿尔巴尼亚的民族英雄坎德培，曾经带领人民抵抗土耳其入侵者。
广场上有很多会定时渗水的管道（视频中可看到），在炎炎夏日里湿润了地面，给空气降温，不失为政府的明智之举 － 虽然觉得那么多水还是挺浪费的。
喷泉，是孩子们的最爱。
在地拉那市中心，有座著名的“金字塔”，这不是埃及的法老金字塔，而是霍查政府时期为了彰显政绩修建的。
塔底下等待小伙伴的姑娘。
独裁政府被推翻后，此塔也遭到废弃，现在变成了人民户外活动的场所。年轻人都在上面玩儿起了跑酷。证明自己还年轻，我也必须跑一回喽～（视频里有完整过程）
塔顶风光不错。铁丝网的禁忌味道很令人着迷。
地拉那的红绿灯是从灯泡儿亮到灯柱，给我留下深刻印象。
其实地拉那还是有很多看起来很破败的房子，比如青旅的这个楼，从外面真的有点惨。
楼道里也比较破。
在青旅打工的阿尔巴尼亚小哥是学习法语和英语专业的大学生，所以我们能顺畅的交流。他说以后想做导游，或者到国际公司工作，在这里祝他好运！
发了朋友圈大家都说他帅，那我就分享一下。
从独裁走向民主，从闭关锁国走向开放改良，希望这个国家和这里的人民，有朝一日能与其它欧洲邻国站在同一水平线上。
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玩转地拉那
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都拉斯 － 阿尔巴尼亚的海
都拉斯
从阿尔巴尼亚拼上了生活在葡萄牙的中国小伙伴的自驾车，目的地是培拉特 － 公元前四世纪就已存在的世界遗产小城。
顺路会经过海滨城市都拉斯。海边很像中国四线海边城市，回忆起我以前出差常去的东北小城。
城里却是热带穆斯林风情。
有座古迹，是当年威尼斯人留下的古堡。
前社会主义元素，如今看，成了很cult的东西。
还有这个不知来历的游行花车，上面的假人姑娘，莫名好看。
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培拉特-千窗之城
在都拉斯短暂停留，吃了一顿不贵不难吃的意式午餐，赶在落日前，来到了培拉特。青旅坐落在山坡上的村落里，推开窗就看到漫天红霞。
培拉特的民居风格很奇特，居民可能是非常喜欢阳光，特意在建造房屋时多开了好几扇窗，所以虽然小镇房屋并不多，却被赋予“千窗之城”的称号。
按照平均一间房子十几扇窗来计算，一千扇窗户，几十栋房子就够了。
山顶上的要塞与山腰上的教堂，俯视着这座依山傍水的小城。
主桥下的河水在夏季几近干涸，羊群在河床上踱步。
古城中的门古朴优雅，老爷车颜色异常好看。
这座与世无争的古城，静静守候在阿尔巴尼亚中部的崇山峻岭中，随着阿尔巴尼亚的发展，势必成为未来旅游业的热门去处。
经过青旅老板指点，我们经过周折的换车，折腾一整天终于到达马其顿。详情可参考我最开始写的攻略篇。从地拉那到马其顿奥赫里德是有直达车的，但是从培拉特没有，所以这里还是有待进一步开发的旅游资源。
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培拉特掠影
接下来更新此行最后一国：马其顿。
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马其顿 － 亚历山大大帝的旧日帝国？
马其顿
马其顿是我本次86天旅行的最后一国。十几年前在德国留学，曾经在超市里买过一瓶产自马其顿的酒，那是第一次接触到和这个国家有关的东西。从此以后，Macedonia这个古老而意味深长的名字，一直萦绕在心头；亚历山大大帝的英雄事迹，一直吸引着我来亲身体验这片古老土地的独特魅力。
古希腊时期，马其顿人在希腊人眼里是偏处一隅的野蛮民族，被排除在希腊城邦文明生活之外。马其顿经历了几百年的发展，最终在公元前338年战胜了反马其顿联军，成为希腊各邦霸主。
公元前336年，马其顿国王腓力二世被刺杀身亡，年仅二十岁的亚历山大继位。在亚历山大短暂的24年生涯中，他占领埃及，灭亡波斯，攻克印度（再差一点就到了中国），建立起西起希腊、马其顿，东到印度河流域，南临尼罗河第一瀑布，北依多瑙河和黑海的庞大帝国。难能可贵的是，他在征服世界的过程中，从只把希腊民族当作最开化的民族到接受并吸收东方波斯文化，鼓励马其顿人与波斯人通婚，并亲自与波斯公主联姻，极大促进了民族的融合与东西方文化交流。
然而我们今天要说的马其顿，并不是历史上马其顿帝国的直系后裔。现代的马其顿人，实际上是公元6世纪才开始定居于巴尔干半岛，与上古马其顿帝国的古马其顿人没有关系，上古马其顿帝国时期的古马其顿人是伊利里亚人、色雷斯人、希腊人的共同后裔，而现代马其顿人是斯拉夫民族。
因此，当马其顿共和国1993年从南斯拉夫独立之后使用“马其顿”作为国名时，遭到希腊的强烈反对。由于马其顿帝国曾经是希腊文化背景的国家，所以希腊人不承认主体为斯拉夫人的现代马其顿继承此名称，两国关系一度剑拔弩张。
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奥赫里德古城区1篇游记中提到
奥赫里德 － 比海边更美的湖畔
经过大半天的辗转，舟车劳顿，在抵达奥赫里德湖畔的同名城市奥赫里德时，就完全烟消云散了。
奥赫里德湖是巴尔干第二大湖，却在深度上名列第一。该湖为阿尔巴尼亚与马其顿的分界线，不过从景色上来讲，马其顿这一侧更美，从发展程度上看，也明显是马其顿更现代化。
湖边这个手举十字架的无名信徒，是我在整个马其顿见到的最美雕塑。伸展向天空的手臂，无比虔诚的姿态，令人驻足凝望良久。
奥赫里德是座小城，但味道耐人寻味。古城中幽深的小路，古朴的教堂，静静诉说着时光的故事。奥赫里德城建于公元前二世纪，公元十世纪，曾是保加利亚帝国首都所在地。
同时，奥赫里德曾经一度拥有过365座教堂，居民每天都可以去不同的教堂做礼拜，因而得名“巴尔干的耶路撒冷”。
湖边的圣约翰教堂，矗立在一座岩石上方，黄昏时分，被落日染成金黄。
奥赫里德湖水可见度极高。白天的湖水，清澈见底，与天空的蓝融为一体。
而到了黄昏时分，最美的时刻降临。太阳在云层中时隐时现，随着逐渐降低的高度，渲染出不同颜色的晚霞，从彩云后将最后的金色余晖洒向湖面。
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奥赫里德视频：
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评价与tips
马其顿消费水平极低，低过塞尔维亚，更是低过游客爆满的黑山海滨。如果不是非要在咸水里游泳，奥赫里德不失为理想玩水的度假选择 － 这里同样有设施齐备的浴场，丰富的水上游乐项目，优雅却又价格亲民的餐厅，以及热闹的酒吧。没有海岸线的马其顿，致力于将奥赫里德打造为不亚于海滨城市的旅游热门地，毕竟这里没有汹涌的人潮和离谱的物价。
建议：虽然湖景餐厅也不贵，但是可以往巷子里走走，那里饭馆更加划算，也更具地方特色。
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斯科普里 － 乱塑渐欲迷人眼
斯科普里
源于马其顿和阿尔巴尼亚边境萨尔山东坡的瓦尔达尔河，流经斯科普里，将市区一分为二，继而向南奔向希腊，注入爱琴海。市中心的数座石桥将河流南北岸相连，北岸的赛尔区土耳其气氛浓厚，保留着清真寺、旧巴扎和奥斯曼帝国昔日的辉煌；南岸辛塔尔区，现代化高楼比邻而立 － 1963年大地震后，斯科普里成为一片断壁残垣，日本城市规划家丹下健三（二战后重建广岛的规划师之一）奠定了新斯科普里的城市格局。
破旧的居民楼和凌乱涂鸦，虽然看起来令人不安，却有着一种另类的颓败之美。
粉色甲壳虫，没有少女心的我也会为之怦然心动。
在很多国家水火不容的伊斯兰教和基督教，却会在这座城市中和谐共处。
由于去过土耳其和伊朗，想象着旧巴扎，应该也是那种长如迷宫遮天蔽日的庞大建筑群。亲临后发现，只是几条街道组成的集市而已。
旧巴扎的旁边紧挨着凯勒城堡（Kale Fortress），过一条马路就能到城堡外的花园，但是大门要绕到北侧。
建于公元六世纪的城堡保存完好，是曾经守卫城市的重要军事设施。
马其顿政府在2010年提出斯科普里2014计划，要在首都建设众多纪念碑、雕塑、桥梁、喷泉等，费用估算达5亿欧元。但是显然政府胃口太大，市区里五步一雕塑，十步一座桥，数量可观可是质量嘛......就无法恭维了，据说到后来预算无法支撑这庞大数量的纪念碑，就只能找来一些半吊子设计师偷工减料，所以走在斯科普里的街头，会看到很多不同风格不同历史意义的雕塑尴尬得罗列在一起。
比如，拿枪的革命战士
与古代宗教人物
温柔的母亲抱着婴儿，远处的古代将领近在咫尺
而且将领的姿势也是蜜汁僵硬
铁托的姿势倒是很标准，和贝尔格莱德那个一模一样。
亚历山大大帝，没毛病，只是马的神态略喜感
亮点放在最后：游泳女子跃入水面之前。注意水里还有一个已经跳下去的，原来是给我们看一幅连环动画呢。只是略心疼水里那双脚，无论寒暑都泡在里面啊......
华灯初上，斯科普里突然靓丽起来，白天那些灰蒙蒙的雕塑与破旧的石桥，到了夜里，争先焕发出耀眼的金色光芒。
桥对面的建筑记不清是什么了，白天看起来总有洗浴中心即视感，一到夜晚就顿时华丽起来，变成高大上的洗浴中心。
斯科普里是我此次86天西亚到东欧旅行的最后一个城市，这座城市除了拥有数不清的尴尬雕塑，还有着遍布大街小巷的咖啡馆，安静闲适的城市花园与友善的居民。疲于赶路的我，在这座慢节奏的城市，过起了几天慢节奏的旅行生活。以它作为结尾，再合适不过。
谢谢你看到最后。旅程马上再次开始，请继续关注我的行踪。
欢迎移步去我的公众号和微博（都叫“逆光纪”），收看更多好玩儿的故事，没准儿还能抽个奖。
（全文完）
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